Prada菜市场是Prada联合上海的网红菜市场乌中市集所做的一次跨界营销，试图让时尚更具烟火气。Prada告别高冷，这背后，是其持续多年的业绩衰退和势在必行的自我拯救。
还记得《穿普拉达的女魔头》吗？
这部2019年首播的时尚剧成为很多人的时尚启蒙手册，也进一步夯实了Prada“蓝血顶奢”的标签。
然而，今天当很多人还在为拥有一件Prada而努力的时候，Prada却开始拥抱菜市场了。
9月26日，位于上海徐汇区乌鲁木齐中路的网红菜市场——乌中市集一夜换装，墙面、摊位都“穿”上了Prada。
9月27日—10月10日活动期间，乌中市集所售的蔬果、鱼肉、鲜花等均价格不变，但包装纸很大牌，全部印着Prada 的logo。
国际奢侈品大牌与本土菜市场结合，这种“反差操作”也吸引了大批人前来看个究竟，并与“穿”着Prada的瓜果蔬菜一起拍照、发朋友圈。
在微博上，截至10月11日，“Prada菜市场”话题的阅读次数为114.2万，讨论次数3292。
但如果把时间拉回到几年前，Prada的掌门人、设计师Miuccia Prada可能对此都不敢相信。
她是Prada 创始人Mario Prada的孙女，1978年，Miuccia正式接手主持Prada。Miuccia被誉为“知识分子设计师”，她的创作风格高端且高冷。
今天的Prada为什么要主动拥抱烟火气？菜市场能给Prada带来什么？
PRADA“低头”
Prada菜市场是Prada联合乌中市集所做的一次营销，也是Prada配合其“2021秋冬系列”广告片发布，举办的系列活动之一。
Prada在官方微博称，适逢2021秋冬广告片发布，他们于米兰、佛罗伦萨、罗马、巴黎、伦敦、纽约、上海及东京试图让#感觉Prada#广告走入生活空间，广告大片中所聚焦的几何图案印花包裹不同风格建筑外墙，重塑不同城市街道风景。
走向生活化的场景，拥抱烟火气，Prada不是*次这么玩了。2019年11月，Prada开花店的消息就引发过关注。
实际上，跟Prada菜市场的操作手法类似，Prada与分布在纽约、巴黎、伦敦、米兰、莫斯科、东京、上海的7间花店合作，配合其“2020早春系列”广告大片进行的营销活动。
他们用一幅幅黑白的人物肖像做成鲜花包装纸，结合模特们在街头手捧一束鲜花的日常画面，突破了过去时尚杂志的呈现形式，更加生活化。
同样在2019年，Prada还联名运动品牌 Adidas推出联名系列，向经典致敬，限量发售700件，所有产品均标有*的序列号。
生活化、年轻化是Prada在2017年开始的新营销风格。换句话说，就是放下矜持和高冷，主动拉近与更多消费者，尤其是年轻消费者的距离。
这其中，聘请中国95后流量明星蔡徐坤担任代言人可能是Prada最激进的营销动作了。
2019年6月，蔡徐坤成为Prada的品牌代言人，这让很多人感到意外。毕竟，蔡徐坤选秀出道不久，代言的多为大众品牌。
而Prada不轻易找品牌代言人，他们上一次选择亚洲男明星做代言还是在1998年，人选是当时红遍亚洲的金城武。
蔡徐坤是《偶像练习生》的选秀冠军，2019年，根据CBNData公布的2019年明星消费影响力人气榜，蔡徐坤排名13。目前他在新浪微博有3616万粉丝。
据挖数所做的“蔡徐坤用户画像”调研，蔡徐坤的粉丝中，女生占比65%；从年龄上看，粉丝占比*的是1996-2002年出生的人，占比54%，这其中又以1998-2000年出生的最多，他们占整体人数的32%。
对于选择蔡徐坤代言，Prada解释称，“身处这个超级媒体时代，我们企图探索流行文化表层下的偶像人设、追星潮流、跨圈层粉丝群体及爱的供养等机制。”
这些对于Miuccia Prada来说曾经都是不可想象的。她不喜欢随波逐流，作为“严肃知识分子”，她对社交媒体、跨界联名、街头文化多少有些嗤之以鼻。
但Prada需要借助年轻偶像拉拢年轻人。虽然这些90后、00后粉丝购买力还不及奢侈品消费主力80后，但Prada需要了解并提前培养潜在消费群体，甚至引导他们从购买钱包等配件商品开始尝试，毕竟饭圈的人疯起来也是很能花钱的。
PRADA的危机与自救
在过去很长时间里，一线奢侈品牌无异于一种硬通货，一定程度上他们代表的是“永恒的价值”。
奈何世界多变，今天这个时代，几乎没有什么东西可以坐享永恒的价值了，一线奢侈品牌也不例外。
在2017年，Miuccia Prada自己都承认：以前的东西和做事方式已经没有用了；她认为，Prada需要回到起点，重新聚焦在差异性上。
Miuccia的转变背后，是Prada母公司普拉达集团的现实困境。
普拉达（01913）财报显示，2014年，公司营收35.87亿欧元，2020年的收入仅24.23亿欧元。过去6年，普拉达的收入体量不升反降，盈利能力却每况愈下，甚至在2020年净亏损5400多万欧元，为上市以来首次年度亏损。
数据来源：普拉达财报
普拉达的业绩跟自己比是不升反降，跟行业和同行比，就明显落后了。
据贝恩在2020年发布的报告，2014-2019年，全球奢侈品销售规模从2190亿欧元增至2810亿欧元，保持增长状态；2020年因疫情影响，当时贝恩预计全年规模为2170亿欧元。
随着全球奢侈品消费规模的增长，全球三大奢侈品集团（LVMH、历峰集团、开云集团）成为受益者。2016-2019年，几家公司的营收持续增长，而且他们的年营收体量都在百亿欧元级，远高于普拉达。
尤其是在奢侈品消费增长强劲的中国市场，过去几年，三大奢侈品集团卯足了劲增长，普拉达却差强人意。（下图单位为：亿欧元）
受业绩拖累，普拉达的股价也从2013年78.162港元高点一路下行，在2016年触及近几年*点16.614港元，堪称“脚踝斩”。
普拉达业绩不佳，一个很重要的原因是数字化转型脚步慢了。
到2014年时，普拉达CEO Patrizio Bertelli依旧对媒体表达了他对电子商务的怀疑，并仍将发展重心落在线下门店。
那时候，奢侈品电商已经发展的如火如荼。以中国为例，2010—2013年，奢侈品电商平台有数十家，包括走秀网、第五大道、尊享网、品聚网、唯品会、佳品网等。
直到2017年，业绩连续几年疲软后，普拉达才正式启动数字化转型，提出Prada 365数字营销策略，要改变过去传统的广告战略，打造以时尚杂志、互联网、社交媒体于一体的全维度整合传播平台，构建一个“全天候滚动的Prada”。
同时，为吸引中国消费者，Prada还在中国开设了官网，借助官方电商平台促进销售。
2019年6月，普拉达旗下两个核心品牌Prada和MiuMiu分别入驻奢侈品电商平台寺库；618期间，其三大品牌Prada、MiuMiu和Car Shoe入驻京东。
2020年3月，Prada通过其官方微博宣布，天猫官方旗舰店开幕。
普拉达启动的自救措施中，还包括对线下门店的翻新改造，在开新店的同时，也关闭了一些门店。
所以，2016-2021上半年，Prada直营门店总数从387家增加了28家至415家；MiuMiu的直营门店一直在缩减，从171家降至148家。下图单位：家
普拉达方面曾公开表示，与以往不同，现在店铺将为消费者带来更亲近、更个性化、更独特的购物体验，而不仅仅是追求销售商品。
产品缺乏创新力、管理层老化也是普拉达业绩持续下滑的重要原因，甚至是核心原因。
普拉达是典型的家族企业，1950年出生的Miuccia Prada负责产品设计，她的丈夫Patrizio Bertelli负责企业经营，两人在公司董事会都担任行政总裁职务。他们联手执掌普拉达已经超过30年时间。
Prada被戏称为“丑时尚”，而其产品质量也是用户诟病最多的问题，有一种说法是，Prada的包使用三个月不坏就是假货。
普拉达公司似乎也意识到了这些问题。
2017年9月，Miuccia和Patrizio Bertelli的儿子Lorenzo Bertelli加入家族企业，负责市场营销和传讯业务。
80后的Lorenzo 在2008年毕业于米兰圣拉斐尔大学哲学系，曾是一名赛车手。他一上任即展开数字化转型，推动Prada品牌的可再生尼龙项目；还尝试让Prada涉足转售业务，在业界收到不错的反响。
2020年4月，前Dior女装创意总监Raf Simons加入Prada，出任联席创意总监。他将与Miuccia Prada合作，共同承担创意与决策重任。按照Prada官方的表述，“从概念上来说，它将重塑一个时尚品牌的创意方向，有力地挑战其既有独特理念，同时也在瞬息万变的文化语境中升华其创意意义和力量。”
从结果看，普拉达的自救措施初见成效。
2018年，普拉达首次扭转业绩跌势，营收同比增长6%；2019年营收32.26亿欧元，同比微增2.6%。今年上半年，普拉达营收15.01亿欧元,同比增长60%。
今年3月，普拉达CEO Patrizio Bertelli接受路透社采访时透露，预计2021年公司总销售额将增长至29亿至31亿欧元，恢复到疫情前的水平。
值得一提的是电商业务和中国市场。今年上半年，普拉达的电商业务已经连续第五个季度实现三位数增长；其在中国内地市场的营收同比大涨77%。
奢侈品大牌纷纷收起锋芒
Miuccia Prada说，要让Prada重新聚焦在差异性上。至少Prada菜市场不算有差异性。
奢侈品大牌与生活化的场景混搭，Prada不是*个，也不是最后一个。
比如GUCCI开餐厅。早在2015年7月，“1921 GUCCI”在上海环贸iamp开业，这是当时全球首家且*一家售卖正餐的GUCCI餐厅。今年9月，Gucci在米兰又开了家文具店。
香奈儿在日本东京银座的10楼的香奈儿餐厅已经成为香奈儿信徒们必去的朝圣地之一。
2020年，LV在大阪开设了全球首家咖啡&餐厅。今年5月，爱马仕在成都开设了全球*家快闪健身房HermèsFit。
可以看出，生活化消费场景已经成为奢侈品大牌们纷纷采用的营销手段，他们试图通过潜移默化的方式，吸引大多数人，尤其是年轻人。
毕竟，时代变了。
以奢侈品消费强劲的中国用户为例。2020年，Vogue Business和虎嗅做的一份调研显示，中国当代年轻人对于奢侈品的崇敬、敬畏之心已经降到史上*，年龄越小，对奢侈品的敬畏之心越低，包裹在奢侈品牌上的神秘面纱和幻梦感被撤掉了。
另外，80后是当下奢侈品消费的*主力，他们大都通过时尚杂志接触到奢侈品的概念的；而90、00 后群体关于奢侈品的讨论大都带有社交场景，这批互联网的原住民关注什么、讨论什么、喜欢什么成为奢侈品营销的关键。
正在崛起的潮牌、国潮们，也在跟奢侈品牌争夺用户，文化自信的Z时代更加倾向于买国货。
据新华网与小红书在今年1月发布的《Z世代生活方式新知》报告，95后的消费观是坚持“好货不贵才是王道”，Z世代不再迷恋大牌，而是更爱国货。
面对“最难搞定”的一代人，奢侈品大牌必须要努力证明自己的价值。
