最近陈冠希又上头条了，这次不是因为女人。
而是因为他的生意。
第二届纽约中美发展论坛上，陈冠希作为CLOT创始人在台上演讲，一头小辫讲的居然是中国制造。
跟他一起演讲的是人工智能三大教父之一，Facebook的 AI 实验室负责人，硅谷知名孵化器500 startup的合伙人，还有前佳士得首席企业社会责任官。
讲的都是神经网络技术、企业社会责任、创投独角兽。这跟大家印象中的陈冠希，画风完全不搭边。
但其实2003年左右，陈冠希就成立了CLOT, 当时还是李宁、361度、中国乔丹当道的时候。
CLOT店一上新，年轻人的眼睛都红了：还在念书小孩排队等进店，一件500美元的T恤买起来毫不手软。
他不仅生意做得风生水起，作品更是一部赛一部火：《头文字D》、《无间道》，hip-hop专辑常常一打榜就高高挂起，不给别的歌手活路。
但那件事之后，他却一路销声匿迹。明明微博比吴亦凡的粉丝还多，却几乎不再露面。
就在很多人好奇他到底去哪了、在干什么的时候，他就手捧着年赚1000多美金的公司CLOT，告诉你他回来了。
偶像已死，现在他是潮牌老板陈冠希
很多人都以为陈冠希的人生转折点在艳照门，其实应该是他的公司CLOT。
如果没有这个牌子，他父亲生意不景气时一家人可能差点流落街头；如果没有这个牌子，10年前的那场丑闻之后，他可能无地可去，无事可做，也可能再无今天的陈冠希。
很多人不知道的是，CLOT早在2003年就成立了。那时正是陈冠希当红的时候，他就已经深埋了不安全感：名声不靠谱、女人不靠谱，只有生意最安全。
同年，陈冠希和发小潘世亨来到东京，认识了“原宿教父”藤原浩。当年的东京已经是整个亚洲最潮的地方，新货一来就能一呼百应，而香港却连一家潮牌专卖店都没有。日本一件700港币的衣服，倒手到香港能卖3000多。
藤原浩带着陈冠希在日本的街头晃了3个月，等要送冠希走的时候问了这么一句：“你这么喜欢衣服，为什么不自己去开店？”
营销大师格莱德威尔有这么一句话：“如果一件事情你*个做，就有99%的成功几率。”碰巧陈冠希特别喜欢这句话，于是回去就在铜锣湾开了一家自己的潮牌店JUICE。
本来陈冠希的父亲给了他50万港元作为启动资金，意思就是给儿子随便玩玩，还给他泼冷水：“你劝你去买个房子，不要开店，因为一定会失败。”
没想到那件事之后，陈冠希销声匿迹，想抓住最后一根稻草一样开始专心打理生意。CLOT开到今年14 个年头，9间潮店分布在香港、台北、上海、北京、成都、长沙、洛杉矶、巴黎。
生意越做越大，除了音乐、时装及设计外，CLOT还经常参与一些公关顾问工作及筹划活动。活生生把自己从一个潮牌发展成了一家集团公司。
这也难怪CLOT集团已经连续好几年年收入超过1000万美金了，今年年初还拿了虎扑体育一笔数千万元融资。同时，他在国内的一家新公司INNERSECT，也确认在6月完成的千万级融资。
但和不少明星潮牌三五年夭折的命运相比，CLOT 与大牌联名无数，还成了国内*一家入驻天猫旗舰店的潮牌，创下了上线2秒，陈冠希同款T售光的记录。
你只需要不时抽空瞄一眼潮流资讯，CLOT 一直都不缺声量。
立足中国风，14年后站在国际论坛上谈中国制造
2003年从日本回来，陈冠希就想得很清楚，CLOT就是要将欧美街头文化移植到中国，并将其变成一种潮流。
但美国有街头，日本有原宿，中国有什么？陈冠希脑中白光一闪——中国风。
陈冠希其实出生在新加坡，从小父母离异，父母给了他很多钱，却没有人是真的陪在他身边。19岁那年回香港度假的陈冠希感受到了鼎沸的香火气和人气，让他一见如故，最后执意留下独自生活。
而准备开始设计联名款后，他*个想到的就是将香港街头常见的中国元素加进去。而且他还不只是加一点中国风的标签，而是真正去抠细节。
于是就有了2006年CLOT与NIKE合作的*款鞋“Kiss Of Death ”， 鞋底和鞋垫上都印有中医的脚底经脉图，鞋盒仿造中国古书设计。全球只卖500双，有市无价。
另一款1World Air Force 1的鞋盒更惹人瞩目，是过年家家户户都用的六角糖果盒。鞋面是双层设计：表面是红色丝绸的料子，里面是印有品牌图案的深啡色皮革，但是至今没人舍得撕开过。
这两款单品一下子奠定了江湖地位，于是一发不可收拾。
之后，CLOT将中国风延续到了日本凉鞋品牌SUICOKE。简单的一双鞋，却搭配了茶具、玉佩、罗盘、古装书等器物。真正将中国文化是深入骨髓、溶入生活，而不仅仅停在表面。
街头巷尾的小食也出现在了T恤上，“老细，一碟干炒牛河唔该。”
而唐装这一华人的代表更是在他的设计中，被运用的出神入化。这款与大神Nigo的品牌Bape联名出的迷彩唐装，是当年淘宝上假货贩子最喜欢炒作的一款。
可以说，每一次联名，CLOT都在无所不用其极地将中国文化交融进去。没有 CLOT，谁也不会想到中国风可以这么玩，至此CLOT被封国潮*牌。
但其实封神这并不是他的最初目的。从小时候的孤身一人来到香港，到10年前在中国受万人唾骂远走洛杉矶，他始终没有忘记自己是个中国人。
而他把用中国文化做内核的CLOT带到了美国，带到了巴黎。还在巴黎时装周玩起了快闪店、签售活动，以及街头时装发布会。
曾经，我们脚下的这片土地上只有名牌没有潮牌，只有土豪消费没有亚文化消费。
是他的CLOT，给一大撮在都市街头生活和游荡的年轻人，普及了另一种消费方式，并凭己之力将一种叫中国风的潮流玩法带去了国外。
然而他却在纽约大学的演讲中说：“不要忘根。”
依旧狂，但真的不一样了
很多人都很哈陈冠希，一是因为他潮，二是因为他狂。
但10年前那场意外，那么狂的人面对千夫所指，只说了一句话：那些说我屁都不是的人，我就是要做给你们看。
于是他闭门不出，一门心思扑在生意里。工厂自己跑，渠道自己谈，坐在地上改版式、选布料、定方案，常常一坐就是一天。
在VICE给他拍的纪录片里，他的美国合伙人曾说，*次见面我没有去网上搜他，只是觉得这个年轻人很不错也不装逼，后来才知道，原来他有这么大的影响力。
但他还是藏不住狂的那一面。10年前刚和Nike谈生意时，对方就说：“你们中国的公司就是 cheap 就是没品质。”陈冠希反问，你们的鞋子一半是中国生产的，你在开玩笑？
于是他花了10年时间，来提高“ 中国品质 ”。但在潮牌渐渐在中国流行之后，Supreme进来了，Babymilo进来了，国内却一顿乱抄。猩猩头换成猫猫狗狗，logo稍微改一改，换成Superme。
他气，他本不屑于抄任何国外的东西。就像前段时间他公开diss余文乐，就是看不惯模仿痕迹太重。
他要和其他的品牌不一样，别人是抄创意，再做个更垃圾的版本，而他却是要学习。
他深知Supreme的内核是美国街头文化，不是说中国改个logo就能抄到的。所以将中国文化变成CLOT的内核，让别的国家也抄不去。
他还说，不能因为“中国 ”这两个字，就放低评价标准。一件好产品会自己证明自己，而无需强调它产自哪里。
也不要变成那种“投机 ”的人，看到一些新产业很热很赚钱，比如嘻哈或者创业，就想着进去捞一笔就走。那我对你的一生，会感到很遗憾。
最开始人们不一定会理解你所表达和追求的东西。但如果你有一个好的想法，人们早晚都会跟随你的脚步，赏识你的想法。
如今他已经37岁了。但其实，现在的他才更知道自己是谁：既没有被8年前的那件事绑架，也没有别自己的狂拖累。就像他洛杉矶的同事说的：He knows his shit.这种能hold住一切的叼，才是真的叼炸了。
没有人能让我输，除非我不想赢。
