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被外资利用30年,云南咖啡之困

如今的云南咖啡正在用全新的面貌粉碎偏见,重新掌握自己的命运。

“日咖夜酒,续命良药”。不知从何时开始,国人的饮料版图里,继奶茶之后,咖啡后来居上,成为炙手可热的种子选手。

上班累了下单一杯咖啡外卖,回到工位后提神醒脑;趁午休间隙去公司附近的咖啡店小坐,品尝一杯当季新品放松心情;周末的时光,和好友相约在网红咖啡馆打卡拍照……这些生活中随处可见的画面,像程序代码一样,嵌入了年轻人的生活公式中。

旺盛的需求下,咖啡赛道也是好不热闹。Manner、Seesaw、M stand等咖啡品牌纷纷获得资本热捧,仅去年来说,咖啡行业的投融资事件就有21起,总金额超过59亿元。连中国邮政、狗不理、同仁堂也下场做起了咖啡,火爆程度可见一斑。

据艾媒咨询数据显示,2021年中国咖啡市场规模约3817亿元,正进入高速发展阶段,预计2025年,中国市场规模将达10000亿元。

一个有意思的现象是,无论是国际巨头还是本土新势力,都在菜单中推出了多款云南咖啡豆产品。比如,星巴克打造的云南臻选咖啡;Manner咖啡将云南产区的咖啡豆加入日常菜单中。

再往下深挖,原来星巴克早就选定云南普洱,成立了亚太区*种植基地和研发中心;Seesaw也于几年前就开始布局云南咖啡。

随着云南咖啡的神秘面纱被揭下,人们骤然发现,闷声做大事的云南,咖啡种植面积竟占据全国99%以上,咖啡豆产量更是独霸*,每年有15万吨之多。可以说,中国咖啡的世界地位,取决于云南。

然而,高光之下的B面是,这个本应大放异彩的“中国咖啡之城”,不仅咖啡豆采购价格长期低迷,很多咖农的生存现状更是举步维艰。

捧着金饭碗讨饭,云南咖啡的困境,究竟因何而起?

01

一波三折发展史

国货之光不容易

别看云南咖啡豆如今备受青睐,但事实上,在很长一段时间内,云南咖啡都默默无闻,发展历程可谓曲折跌宕。

云南咖啡豆的诞生,最早可追溯到上世纪三四十年代。据说,一位传教士看中了四季如春的云南普洱,将*颗咖啡豆埋到了某个村口。机缘巧合下,小规模的咖啡豆种植开始出现在这片土地上。

咖啡是一种很奇怪的植物,它很敏感,适应性却极强。云南地形以山地、坡地为主,起伏较大,且雨量丰富、昼夜温差大,这些独特的自然条件,形成了云南咖啡品味的特殊性,浓而不苦,香而不烈。

但客商、传教士们引种的咖啡树,往往带着玩票的态度,没有严格的选种过程,由此带来的咖啡植株退化、种群良莠不齐,是必然结果。

而彼时,印尼、巴西、越南等地区,在殖民地开发背景下,很快就实现了大规模量产。云南咖啡,在起点上就输人一筹。

云南咖啡真正的起步,是解放后的50年代。由于中苏交好的大背景,为了满足苏联人对咖啡的需求,云南省农科院在滇西保山市怒江河谷里一个名叫“潞江坝”的地方,设立了研究所,首次系统化地进行咖啡的选育培植。咖啡苗良种“铁皮卡”由此引入,是现存的带有最纯净阿拉比卡血统的咖啡。

孜孜不倦的努力下,铁皮卡日渐成为临沧、保山、德宏等地的优势咖啡品种,云南咖啡的未来似乎一片光明。

然而,随着产量的增长,劣势开始暴露出来。咖农们缺乏正确的种植观念,品质不一的咖啡果混作一堆,依靠自然晾晒,一旦下雨就发酵,这种靠天吃饭的方式,质量损失极为严重。

更揪心的是,很多靠育苗赚钱的商人,用早衰的咖啡植株做采种母本,让不懂的种植户购买定植到地里,投产当年就发生了大面积叶锈病危害。

为改变现状,80年代开始,本着学习外国先进经验的前提,也为了顺应改革开放的大背景,雀巢、麦氏、卡夫在内的国际咖啡巨头,先后落户云南滇西咖啡产区。

满心期待的咖农万万没想到,等来的竟是万劫不复的“深渊”。为达到目的,外资企业不遗余力地推广起耐病高产的 “卡蒂姆”,在资讯尚不畅通的年代,天真的咖农们深信不疑,纷纷砍掉铁皮卡老树,重新种植卡蒂姆豆,落入了蓄谋已久的“陷阱”里。

卡蒂姆豆不仅有涩味,且区分度低,属于低端品种,只能用作速溶咖啡。跨国资本不费吹灰之力,便将这片宝贵的稀有咖啡地,变成了自己廉价原料的供应地。

于是,90年代开始,无数速溶咖啡厂在云南地区兴建,也正是从此时起,云南咖啡品质低劣的言论开始甚嚣尘上。

步步为营的精心布局下,云南咖啡的命运,发生了翻天覆地的变化。

02

被外资利用30年

云南咖啡遭贱卖

跨国资本设定的低质量商业化路径,让云南咖啡陷入了处处被动的状态。

一度,在云南省政府和雀巢农艺部的推动下,全省的卡蒂姆咖啡豆种植面积近十万亩。但规模面积扩种后,接踵而来的便是销路问题:雀巢当时每年仅收购3000-5000吨,剩余的大量产品必须自谋出路,这给了资本大肆压价的可趁之机。

作价依据纽约期货价减10美分/磅,而不是根据口感质量的高低定价,甚至有一年,由于买家耍诈,签约成交价为纽约期货价减30美分/磅。

可气的是,被低价收购的云南咖啡,只要到国外贴牌成为“进口咖啡”,便能摇身一变,以高昂的价格转卖给中国消费者。

根据官方数据,每吨云南咖啡豆相比国际同等产品,至少贱卖3000元人民币左右。30多年来,我国至少累计损失了上百亿元人民币。

另据经济学家计算,一杯30元左右的咖啡,落到咖农手里的部分,竟然只有两毛钱。而有了云南咖啡“做嫁衣”,跨国资本得以大肆扩张中国咖啡市场,赚得盆满钵满。

这种做法还引发了另一种恶性循环:不注重采果质量、不注重加工质量。咖农们普遍认为,讲究口感不如提高产量,只要产量高,哪怕单位卖价不高,总体收益还能过得去。

为提高产量,咖农们大量施用化肥,导致咖啡树在投产前三年高产(据说有的能产450公斤/亩),三年后却急剧早衰,之后不得不每两年就截杆一次,大量施用化肥也让土地板结,无异于杀鸡取卵,自断后路。

由于种植管理粗放落后,又缺乏确切的行业标准、仓库物流等产业配套,混乱的局面,导致云南咖啡的口碑进一步崩坏,直接与“烂豆”挂钩。

从2016年以来,云南咖啡市场价格不断下跌,2017年11月,咖啡期货价格仅为107美分每磅,折算成人民币相当于14.3元/公斤,跌穿云南咖农的种植成本(14.67元/公斤),云南咖啡陷入了前所未有的困境。

如果参考咖啡豆亩产量100公斤的话,一个咖农每亩产值仅1430元,一个拥有10亩咖啡地的咖农年收入仅1万多元,还是亏损状态。

低价重挫了咖农的信心,引发了大规模的“砍树潮”,农民纷纷改种其他经济作物,更有甚者,为了省去雇人砍树的开销,直接放弃了家中的咖啡豆田地,任由其自生自灭。

2020年,云南全省的咖啡种植面积约为149.7万亩,相比2014年的高峰值183.1万亩,种植面积缩减近两成。

遍身罗绮者,不是养蚕人。值得庆幸的是,随着互联网兴起下的信息越来越发达,外资的“忽悠术”不再奏效,价值意识的觉醒和消费市场的催促,让做中国自己的精品咖啡,重新成为主旋律。

历经过山车般的大起大落,云南咖啡再次迎来转机。

03

痛定思痛后重生

机遇与挑战并存

2014年开始,一批咖啡人开始在云南尝试进行咖啡升级。咖啡师们将错就错,将卡蒂姆咖啡豆经由先进的水洗、发酵、烘焙技术,努力提升风味,做出了接近国际水平的咖啡。

这些扎根下来的农艺师和杯测师,组成了云南种植者支持中心。截至2021年8月底,累计培训的咖农近2.8万人次。

功夫不负有心人。2018年西雅图SCA精品咖啡协会年度会展上,中国云南咖啡成为这一年的主题肖像。

不少咖啡品牌也渐渐发现云南咖啡的价值。2015年,中国本土精品咖啡品牌Seesaw开启了“十年云南计划”,将*当地的加工处理方式培训与传授给咖农,成立云南咖啡社群,助力不断提升云南咖啡豆的价值。

Manner咖啡不仅在云南孟连设置了自己的收豆点,还和庄园联社等团体达成合作,由其提供部分生豆,而在后制加工环节,Manner咖啡则通过在普洱、昆明等地的“实验中心+合作代工”的模式来完成。

除了咖啡品牌,喜茶、蜜雪冰城、茶颜悦色等茶饮品牌也派驻了寻豆师,优质且稳定的云南咖啡豆正在被争抢,上个产季刚结束,就有品牌来预定下年的,放在以前,几乎不敢想象。

而对于咖农们来说,只要咖啡豆品质达到了做精品咖啡的要求,便能卖出比普通咖啡豆更高的价格,还不受国际期货价格的影响。

通常,普通商业咖啡豆的价格在10元~15元/公斤之间,而精品咖啡豆的价格,却能达到50元乃至上百元/公斤不等。有了动力,越来越多的咖农观念得以转变,专注提高豆子的质量,不再单纯求量。

但振兴咖啡产业并非朝夕之功。好的咖啡庄园往往需要一个多世纪才能积累资本,培育出*竞争力的咖啡品种,拥有独占的技术专利,并基于此,提高话语权。眼下的云南咖啡,尚且处于起步阶段,转型阵痛期漫长,未来依然要面临多重挑战。

目前,中国咖啡消费市场约为700亿人民币,仅占全世界咖啡消费市场的0.5%,而中国的咖啡市场每年增长速度约为15%,远高于国际市场2%的增长率。这代表,中国咖啡拥有庞大的市场前景,只要云南咖啡能够真正爬出产业链的低端位置,一切将大有可为。

而根据气象学专家的预测,由于全球气候的变化,到2050年,全球将减少约50%适合咖啡种植的土地,云南可能会成为更适合咖啡生长的“黄金地带”。

不破不立,破而后立。随着“滇新欧”、“渝新欧”后谷咖啡国际货运专列的正式开行,云南咖啡产品销路更广,可以通过国际铁路运输抵达欧洲,填补了货运方式中没有陆路大通道的空白。

利好之下,云南咖啡越来越被熟知。世界咖啡泰斗Ted Lingle给云南咖啡打出87分的超高分,《纽约时报》的美食专栏也对云南咖啡赞美有加。

曾经,困在深山无人识,承受着诸多不公平的待遇;如今,云南咖啡正用全新的面貌粉碎偏见,重新掌握自己的命运。

流水不争先,争的是滔滔不绝。云南咖啡的涅槃时刻,已在加速到来。

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