“日咖夜酒，续命良药”。不知从何时开始，国人的饮料版图里，继奶茶之后，咖啡后来居上，成为炙手可热的种子选手。
上班累了下单一杯咖啡外卖，回到工位后提神醒脑；趁午休间隙去公司附近的咖啡店小坐，品尝一杯当季新品放松心情；周末的时光，和好友相约在网红咖啡馆打卡拍照……这些生活中随处可见的画面，像程序代码一样，嵌入了年轻人的生活公式中。
旺盛的需求下，咖啡赛道也是好不热闹。Manner、Seesaw、M stand等咖啡品牌纷纷获得资本热捧，仅去年来说，咖啡行业的投融资事件就有21起，总金额超过59亿元。连中国邮政、狗不理、同仁堂也下场做起了咖啡，火爆程度可见一斑。
据艾媒咨询数据显示，2021年中国咖啡市场规模约3817亿元，正进入高速发展阶段，预计2025年，中国市场规模将达10000亿元。
一个有意思的现象是，无论是国际巨头还是本土新势力，都在菜单中推出了多款云南咖啡豆产品。比如，星巴克打造的云南臻选咖啡；Manner咖啡将云南产区的咖啡豆加入日常菜单中。
再往下深挖，原来星巴克早就选定云南普洱，成立了亚太区*种植基地和研发中心；Seesaw也于几年前就开始布局云南咖啡。
随着云南咖啡的神秘面纱被揭下，人们骤然发现，闷声做大事的云南，咖啡种植面积竟占据全国99%以上，咖啡豆产量更是独霸*，每年有15万吨之多。可以说，中国咖啡的世界地位，取决于云南。
然而，高光之下的B面是，这个本应大放异彩的“中国咖啡之城”，不仅咖啡豆采购价格长期低迷，很多咖农的生存现状更是举步维艰。
捧着金饭碗讨饭，云南咖啡的困境，究竟因何而起？
01
一波三折发展史
国货之光不容易
别看云南咖啡豆如今备受青睐，但事实上，在很长一段时间内，云南咖啡都默默无闻，发展历程可谓曲折跌宕。
云南咖啡豆的诞生，最早可追溯到上世纪三四十年代。据说，一位传教士看中了四季如春的云南普洱，将*颗咖啡豆埋到了某个村口。机缘巧合下，小规模的咖啡豆种植开始出现在这片土地上。
咖啡是一种很奇怪的植物，它很敏感，适应性却极强。云南地形以山地、坡地为主，起伏较大，且雨量丰富、昼夜温差大，这些独特的自然条件，形成了云南咖啡品味的特殊性，浓而不苦，香而不烈。
但客商、传教士们引种的咖啡树，往往带着玩票的态度，没有严格的选种过程，由此带来的咖啡植株退化、种群良莠不齐，是必然结果。
而彼时，印尼、巴西、越南等地区，在殖民地开发背景下，很快就实现了大规模量产。云南咖啡，在起点上就输人一筹。
云南咖啡真正的起步，是解放后的50年代。由于中苏交好的大背景，为了满足苏联人对咖啡的需求，云南省农科院在滇西保山市怒江河谷里一个名叫“潞江坝”的地方，设立了研究所，首次系统化地进行咖啡的选育培植。咖啡苗良种“铁皮卡”由此引入，是现存的带有最纯净阿拉比卡血统的咖啡。
孜孜不倦的努力下，铁皮卡日渐成为临沧、保山、德宏等地的优势咖啡品种，云南咖啡的未来似乎一片光明。
然而，随着产量的增长，劣势开始暴露出来。咖农们缺乏正确的种植观念，品质不一的咖啡果混作一堆，依靠自然晾晒，一旦下雨就发酵，这种靠天吃饭的方式，质量损失极为严重。
更揪心的是，很多靠育苗赚钱的商人，用早衰的咖啡植株做采种母本，让不懂的种植户购买定植到地里，投产当年就发生了大面积叶锈病危害。
为改变现状，80年代开始，本着学习外国先进经验的前提，也为了顺应改革开放的大背景，雀巢、麦氏、卡夫在内的国际咖啡巨头，先后落户云南滇西咖啡产区。
满心期待的咖农万万没想到，等来的竟是万劫不复的“深渊”。为达到目的，外资企业不遗余力地推广起耐病高产的 “卡蒂姆”，在资讯尚不畅通的年代，天真的咖农们深信不疑，纷纷砍掉铁皮卡老树，重新种植卡蒂姆豆，落入了蓄谋已久的“陷阱”里。
卡蒂姆豆不仅有涩味，且区分度低，属于低端品种，只能用作速溶咖啡。跨国资本不费吹灰之力，便将这片宝贵的稀有咖啡地，变成了自己廉价原料的供应地。
于是，90年代开始，无数速溶咖啡厂在云南地区兴建，也正是从此时起，云南咖啡品质低劣的言论开始甚嚣尘上。
步步为营的精心布局下，云南咖啡的命运，发生了翻天覆地的变化。
02
被外资利用30年
云南咖啡遭贱卖
跨国资本设定的低质量商业化路径，让云南咖啡陷入了处处被动的状态。
一度，在云南省政府和雀巢农艺部的推动下，全省的卡蒂姆咖啡豆种植面积近十万亩。但规模面积扩种后，接踵而来的便是销路问题：雀巢当时每年仅收购3000-5000吨，剩余的大量产品必须自谋出路，这给了资本大肆压价的可趁之机。
作价依据纽约期货价减10美分/磅，而不是根据口感质量的高低定价，甚至有一年，由于买家耍诈，签约成交价为纽约期货价减30美分/磅。
可气的是，被低价收购的云南咖啡，只要到国外贴牌成为“进口咖啡”，便能摇身一变，以高昂的价格转卖给中国消费者。
根据官方数据，每吨云南咖啡豆相比国际同等产品，至少贱卖3000元人民币左右。30多年来，我国至少累计损失了上百亿元人民币。
另据经济学家计算，一杯30元左右的咖啡，落到咖农手里的部分，竟然只有两毛钱。而有了云南咖啡“做嫁衣”，跨国资本得以大肆扩张中国咖啡市场，赚得盆满钵满。
这种做法还引发了另一种恶性循环：不注重采果质量、不注重加工质量。咖农们普遍认为，讲究口感不如提高产量，只要产量高，哪怕单位卖价不高，总体收益还能过得去。
为提高产量，咖农们大量施用化肥，导致咖啡树在投产前三年高产（据说有的能产450公斤/亩），三年后却急剧早衰，之后不得不每两年就截杆一次，大量施用化肥也让土地板结，无异于杀鸡取卵，自断后路。
由于种植管理粗放落后，又缺乏确切的行业标准、仓库物流等产业配套，混乱的局面，导致云南咖啡的口碑进一步崩坏，直接与“烂豆”挂钩。
从2016年以来，云南咖啡市场价格不断下跌，2017年11月，咖啡期货价格仅为107美分每磅，折算成人民币相当于14.3元/公斤，跌穿云南咖农的种植成本（14.67元/公斤），云南咖啡陷入了前所未有的困境。
如果参考咖啡豆亩产量100公斤的话，一个咖农每亩产值仅1430元，一个拥有10亩咖啡地的咖农年收入仅1万多元，还是亏损状态。
低价重挫了咖农的信心，引发了大规模的“砍树潮”，农民纷纷改种其他经济作物，更有甚者，为了省去雇人砍树的开销，直接放弃了家中的咖啡豆田地，任由其自生自灭。
2020年，云南全省的咖啡种植面积约为149.7万亩，相比2014年的高峰值183.1万亩，种植面积缩减近两成。
遍身罗绮者，不是养蚕人。值得庆幸的是，随着互联网兴起下的信息越来越发达，外资的“忽悠术”不再奏效，价值意识的觉醒和消费市场的催促，让做中国自己的精品咖啡，重新成为主旋律。
历经过山车般的大起大落，云南咖啡再次迎来转机。
03
痛定思痛后重生
机遇与挑战并存
2014年开始，一批咖啡人开始在云南尝试进行咖啡升级。咖啡师们将错就错，将卡蒂姆咖啡豆经由先进的水洗、发酵、烘焙技术，努力提升风味，做出了接近国际水平的咖啡。
这些扎根下来的农艺师和杯测师，组成了云南种植者支持中心。截至2021年8月底，累计培训的咖农近2.8万人次。
功夫不负有心人。2018年西雅图SCA精品咖啡协会年度会展上，中国云南咖啡成为这一年的主题肖像。
不少咖啡品牌也渐渐发现云南咖啡的价值。2015年，中国本土精品咖啡品牌Seesaw开启了“十年云南计划”，将*当地的加工处理方式培训与传授给咖农，成立云南咖啡社群，助力不断提升云南咖啡豆的价值。
Manner咖啡不仅在云南孟连设置了自己的收豆点，还和庄园联社等团体达成合作，由其提供部分生豆，而在后制加工环节，Manner咖啡则通过在普洱、昆明等地的“实验中心+合作代工”的模式来完成。
除了咖啡品牌，喜茶、蜜雪冰城、茶颜悦色等茶饮品牌也派驻了寻豆师，优质且稳定的云南咖啡豆正在被争抢，上个产季刚结束，就有品牌来预定下年的，放在以前，几乎不敢想象。
而对于咖农们来说，只要咖啡豆品质达到了做精品咖啡的要求，便能卖出比普通咖啡豆更高的价格，还不受国际期货价格的影响。
通常，普通商业咖啡豆的价格在10元～15元/公斤之间，而精品咖啡豆的价格，却能达到50元乃至上百元/公斤不等。有了动力，越来越多的咖农观念得以转变，专注提高豆子的质量，不再单纯求量。
但振兴咖啡产业并非朝夕之功。好的咖啡庄园往往需要一个多世纪才能积累资本，培育出*竞争力的咖啡品种，拥有独占的技术专利，并基于此，提高话语权。眼下的云南咖啡，尚且处于起步阶段，转型阵痛期漫长，未来依然要面临多重挑战。
目前，中国咖啡消费市场约为700亿人民币，仅占全世界咖啡消费市场的0.5%，而中国的咖啡市场每年增长速度约为15%，远高于国际市场2%的增长率。这代表，中国咖啡拥有庞大的市场前景，只要云南咖啡能够真正爬出产业链的低端位置，一切将大有可为。
而根据气象学专家的预测，由于全球气候的变化，到2050年，全球将减少约50%适合咖啡种植的土地，云南可能会成为更适合咖啡生长的“黄金地带”。
不破不立，破而后立。随着“滇新欧”、“渝新欧”后谷咖啡国际货运专列的正式开行，云南咖啡产品销路更广，可以通过国际铁路运输抵达欧洲，填补了货运方式中没有陆路大通道的空白。
利好之下，云南咖啡越来越被熟知。世界咖啡泰斗Ted Lingle给云南咖啡打出87分的超高分，《纽约时报》的美食专栏也对云南咖啡赞美有加。
曾经，困在深山无人识，承受着诸多不公平的待遇；如今，云南咖啡正用全新的面貌粉碎偏见，重新掌握自己的命运。
流水不争先，争的是滔滔不绝。云南咖啡的涅槃时刻，已在加速到来。
